Så du har aldrig hört/erfarit att stålborstar lämnar kvar partiklar som senare rostar? Jag har läst det på flera ställen när jag sökt information om att rengöra aluminium...men det kan ju vara en felaktig uppgift från någon initialt som folk har snappat upp och spridit. Om borsten är rostfria borde det ju inte vara några problem så länge det inte sker något konstigt med det rostfria stålet under jobbets gång.
Tar nylonborsten mer än stålborsten? Jag trodde att det var tvärt om men så har jag aldrig testat nylon, har inte hittat dem. Tack för länken till Biltemas, den hamnar på inköpslistan!
Dremels små borstar är grymma. Jag har använt dem till att rengöra nipplarna till hydraulrören och det går verkligen smidigt. Enda nackdelen med dem är att de slits ganska fort så man får verkligen se dem som förbrukningsvara.
En fråga till dig Lars: du skriver då och då i Drevskolan att man ska använda smärgelduk för att putsa upp rostfria axlar och tappar. Dock skriver du sällan vilken kornstorlek man ska använda. Som jag minns smärgelduk från skolan var den väldigt grov så jag ser framför mig att det blir rejäla repor när den används vilket ju inte är så bra på ytor som ska tätas av packboxar eller som ska glida lätt mot varandra.
Mvh
Fred
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Som vanligt finns det lite olika lösningar och metoder att angripa ett problem.
De stålborstar jag har använd har inte givit några problem och då har jag jobbat med rätt många drev nu ,dessutom är dreven inte av vanlig aluminium utan av special legering som tål saltvatten. Jag skall kolla om de är rostfria återkommer om detta.
Att jag använder smärgelduk när jag rengör rostiga axeltappar mm på drev är att finare papper inte bitar alls på härdade ytor.
Jag brukar köra med ca150 eller 100 i kornstorlek kan tyckas mycket men är axlarna rostiga måste man försöka få en yta som tätningsringen inte slits ned av på en gång. Har du gropar i ytan slits ringen obönhörligen ned på nolltid. Helst skall man slipa axeln eller sätta upp den i svarv för att få en jämn yta med cirkulära spår då mår tätningsringen bäst.
Oftast har man inte tillgång till dessa verktyg =svarv/rundslipmaskin som hobby mekaniker ytan måste ta till lite andra metoder.
Att gå på en rostig axel yta med ett 800 eller 400 papper kommer inte att resultera in någon bättre yta.
Använd hellre ett 100 eller 150 papper ,50 kan i vissa fall vara nödvändigt att börja med.
Använd helst smärgelduk i remsa finns att köpa på Biltema riv av en lång remsa ca 30 mm bred 300 mm lång smörj in axeln och pappret med motorolja och jobba mot axelytan som skall putsas med långa drag sakta roterande av axeln. Eftersom axeln är härdad så kommer du inte att averka speciellt mycket men du kan få ytan ren efter ett par varv. Viktigast när det gäller tätningsytor som i det här fallet är att ytan är jämn är den lite orund fixar tätningen ändå detta. OBS! detta går inte att göra på lagerlängen de måste slipas.
Ett exempel är axeltappen på sista gaffeln till knutkorsen den som sitter mot struten/motorn. Har man fått vatten i bälgen så rostar denna tapp obönhörligen. den går utmärkt att slipa på ovanstående sätt. Distansringen i andra änden av knutpaketet byter jag oftast om den är rostig men ibland går den också att rädda med smärgelduk.
/Lars
Fjord 900 Dolphin -88 /D6
Ordförande och webmaster i Fjordklubben
Det låter som sagt väldigt grovt men jag litar 100% på dig Lars! Nyckeln ligger väl i det du skriver att grejerna är härdade. Att man ska ha olja när man putsar har jag helt missat!
Nu har jag inte hittat något som är direkt rostigt ännu men t ex tapparna som höll PT-cylindrarna i skölden hade lite grader, troligen pga nötning från cylindrarnas rörelser, och jag tänker att det kan vara bra att få ned kanterna på dessa eftersom jag antagligen inte kommer få dit dem på exakt samma ställe när jag monterar.
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Grada av kanterna , o-ringarna tätar. Kolla däremot skölden efter korrosionsskador. Fetta in med riktigt segt fett. I vissa tätningar tex tappar och vattenanslutningar rör osv i och runt skölden läger jag alltid blå motorsilikon då tränger inte vatten in mot aluminium godset. Motorsilikon är lätt demonterbar. Ett bra tips är att använda rikligt med motorsilikon i avgasslangarna som monteras mellan avgaslimpa och bockhorn eller avgasböjen i skölden. detta förhindrar effektivt korrosion av aluminiumgodset som vanliga fall brukar se ut som sju svåra år (vitt pulver) när man lossar slangen.
Fjord 900 Dolphin -88 /D6
Ordförande och webmaster i Fjordklubben
Motorsilikon finns det i fett?
Jag såg när jag tog bort propellern att det var ett blått "fett" på axeln.
Har trott att det bara funits packningssilikon.
/Hsun
Motorsilikonet känns som ett väldigt bra tips, Lars!
Jag har just funderat på bockhornet i aluminium och den kant som sitter precis i avgas/kylvattenströmmen. Den borde vara extremt utsatt och riskera att ätas upp ganska snabbt. För du menar väl att man ska använda motorsilikonet och jämna ut denna kant så att flödet så att säga glider över denna kant?
Menar du också att man ska ha silikonet där bockhornet möter skölden? Denna yta har jag också funderat mycket på och tyckt att det känns lite klent med bara O-ringen som tätning, i övrigt är det ju bara aluminium mot aluminium, eftersom det ju är nästan nere vid båtens lägsta punkt. En läcka där och båten vattenfylls ganska snabbt!
Hsun,
Silikon är silikon och fett är fett. Det du hittat på din propelleraxel är säkert något i stil med OMCs "Tripple guard grease" vilken har en mörkt grönblå färg. Det finns många fetter som har just blå eller grön färg men de har ingenting med blå motorsilikon att göra annat än färgen.
Mvh
Fred
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Paxman skrev:Motorsilikonet känns som ett väldigt bra tips, Lars!
Jag har just funderat på bockhornet i aluminium och den kant som sitter precis i avgas/kylvattenströmmen. Den borde vara extremt utsatt och riskera att ätas upp ganska snabbt. För du menar väl att man ska använda motorsilikonet och jämna ut denna kant så att flödet så att säga glider över denna kant?
Precis så, man kan även använda repsatsen från volvo om Kanten är extremt korroderad finns för 3,5 och 4 tums rör:
Paxman skrev:Motorsilikonet känns som ett väldigt bra tips, Lars!
Menar du också att man ska ha silikonet där bockhornet möter skölden? Denna yta har jag också funderat mycket på och tyckt att det känns lite klent med bara O-ringen som tätning, i övrigt är det ju bara aluminium mot aluminium, eftersom det ju är nästan nere vid båtens lägsta punkt. En läcka där och båten vattenfylls ganska snabbt!
Annars lägger jag antingen motorsilikon (blå) eller Sika 291 på tätningarna. I botten på o-rings uttagen i skölden blir det oftast silikon då den är lättare att avlägsna i efterhand Sika kan sitta som tusan om man vill demontera.
/Lars
Fjord 900 Dolphin -88 /D6
Ordförande och webmaster i Fjordklubben
Jag har turen att mitt bockhorn är i nästan nyskick!
Historien är den att killen som monterade drev och motor i vår båt tog vad han hade liggande på hyllan och det var ett bockhorn (eller rättare sagt ett avgasrör) till raka motorer. För att få detta att passa vår V-motor var han tvungen att göra ett riktigt "härke" av gjutjärnsrör och en Y-koppling vilket varken var speciellt vackert eller kändes särskilt säkert pga alla skarvar. Tror jag räknade till 16 slangklämmor, och då var inga dubblerade! Dessutom la det till 14 kg till vår redan baktunga båt! Därför letade jag upp ett riktigt V-motor bockhorn på Blocket. Detta bockhorn är i riktigt bra skick och jag har lackat upp det så det ser ut som nytt. Jag kommer därför inte behöva något renoverinskit men tipset om motorsilikonet är ovärderligt! Det kommer bevara bockhornet i sitt goda skick under många år!
Silikon låter helt klart som ett bättre alternativ än SIKA. Silikonet tätar ju lika bra men fungerar inte som lim på samma sätt som SIKA.
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Det börjar närma sig för att montera avgassystemet i båten och då dök det upp ett par frågor. Brukar man använda Loctite för skruvarna till bockhornet i skölden och ska de dras med något moment eller räcker det att dra på känsla?
Mvh
Fred
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Jag använder aldrig loctite för skruvarna, däremot är det bra att lägga motorslikon på tätningsytor och skruvar då tränger inte vattnet in.
Dra på känn.
/Lars
Fjord 900 Dolphin -88 /D6
Ordförande och webmaster i Fjordklubben
Skönt, då slipper jag Loctite! Motorsilikonet har vi redan avhandlat så den är redo att laddas i patronpistolen! Jag hittade en uppgift på 30 lb.ft. för skruvarna...känner du igen siffran?
Tack för hjälpen med sprayburken förresten! Har du sett bilderna på cylindrarna?
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Jag har hittade uppgifter på 40 Nm (30 lb.ft) för bockhornet och 35Nm (25 lb.ft) för klämringens skruvar.
Detta är ganska låga moment men det som är angivet från Volvo. Det står också i någon av manualerna till V8 motorerna att man rekommenderar Permatex på skruvarna för bockhornet.
/Lars
Fjord 900 Dolphin -88 /D6
Ordförande och webmaster i Fjordklubben
Då kanske det inte är så dumt att dra på lite Permatex när jag ändå har det. Det kan ju inte skada tänker jag.
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Lars Lundbladh skrev:Ett bra tips är att använda rikligt med motorsilikon i avgasslangarna som monteras mellan avgaslimpa och bockhorn eller avgasböjen i skölden. detta förhindrar effektivt korrosion av aluminiumgodset som vanliga fall brukar se ut som sju svåra år (vitt pulver) när man lossar slangen.
Så här blev det:
Det var lite knepigt att få dit det eftersom patronen med sin pistol stötte emot motorn lite här och där men jag försökte så gott jag kunde att kladda dit det med fingrarna. Jag hade gummihandske på handen klämde ut en kludd på fingrarna som jag sen fick smeta ut i blindo. Hur det än blev så är jag övertygad om att det är bättre än att köra utan silikon!
När jag monterade bockhornet mot skölden klantade jag mig lite. O-ringen klämdes så den gick av...vid det laget var jag så frustrerad av att det var så jobbigt att få dit bockhornet att jag slet bort O-ringen och körde med endast silikonet. Lite osäker på att det skulle räcka så kladdade jag på ordentligt på utsidan också...hoppas det räcker, det är ju inte jättehögt vattentryck det ska stå emot.
Jag kommer vara lite nervös när jag lägger i båten. Tänkte dock att jag skulle fylla kölsvinet med vatten innan för att se om det forsar vatten. Då får jag även tillfälle att testa länspumpen.
Privatperson utan kopplingar till något båtrelaterat företag.
Skeppare på "Silvia", en Finmar Seacabin 19" med en glykolkyld AQ130 borrad till 2,1 L kopplad till ett VP 290 SP
Nyckeln ligger väl i det du skriver att grejerna är härdade. Att man ska ha olja när man putsar har jag helt missat!
Tänkte dock att jag skulle fylla kölsvinet med vatten innan för att se om det forsar vatten. Då får jag även tillfälle att testa länspumpen.